古巴是个极易让人迷失的地方：尽管落满了尘埃，却依然洋溢着掩饰不住的华贵和精致，尤其是无处不在、无时不在的气息，将飘落岁月的五光十色和喧嚣繁闹静悄悄地在你心头弥漫。

　　你真的不用刻意地寻找，只要你走在那些广场和街巷，只要你的目光在那些建筑的石块和瓦顶上滑过，只要海岬的风在你发梢上吹过……你就会感受到很多很多。

　　古巴的旅游开放，犹如一把开启美洲大陆的钥匙，通过转动钥匙我们能零距离感受到加勒比海美丽岛国的真颜。地图上看古巴，像一条游动在墨西哥湾的鱼。

　　这是一个“切的国度”

　　走在哈瓦那街头，首先吸引人们目光的并不是古旧的建筑，也不是奔放的古巴女郎，而是一张张写满“总司令语录”的标语，出自那位令他的敌人和朋友都充满尊敬之情的总司令——菲德尔·卡斯特罗。

　　上个世纪五十年代，他率领28个人从墨西哥乘“格玛拉”号船登陆古巴，并于1959年进入哈瓦那。古巴革命震惊世界，是因为有太多的浪漫和传奇，是因为这个小小的社会主义国家以强硬的姿势在强大的美国后院站立了50年。

　　革命并不如人们想象中那么浪漫，革命广场也不如人们想象中那么广阔。失修的破落寒酸显而易见，生产于上世纪五六十年代的突突冒着黑烟的汽车，更让这个广场具有了历史文物的意味。革命广场旁边一座旅馆墙壁上，立着另一位革命领导人切·格瓦拉的面部轮廓，显得神采飞扬。他以特有的忧郁的眼神关注着他曾经为之奋斗过的这个世界。

　　他似乎比卡斯特罗更深入人心，尤其是对全世界各国的青年们来说，是否了解古巴革命无关紧要，他们只明确一点，格瓦拉是一种精神，他的头像仿佛就是标记。现在，这种标记似乎慢慢又转变为一种时尚，就如同外国人戴上了雷锋叔叔的帽子一般。

　　许多人到古巴就是为了瞻仰切·格瓦拉。在这“切的国度”你看到最多的人物——从街头的雕塑到钱币上的头像——都是格瓦拉那张著名的戴着贝雷帽、留着小胡子，紧锁着坚毅眉头的剪影般的脸。在古巴，格瓦拉已成为一个符号，曾经是国家精神的象征，如今成为古巴旅游资源里最宝贵的亮点。

　　现代与历史在此交融

　　哈瓦那老城上了世界文化遗产名单，不仅有许多名胜古迹，而且建筑有其特殊的风格。老哈瓦那的住宅、教堂、街道、小广场、咖啡屋、剧院、喷泉、城堡和要塞无一不是石砌而成。可是当你身临其境，首先不是被那曾经漂亮的巴洛克或是新古典风格的私宅所震撼，而是被满眼的破落所惊呆。

　　狭窄的街道，在电影里，在今天的中国往往是游客蜂拥而至、用于怀旧的小城，而在这里，是实实在在的，供每一个屋檐下懒懒散散地进出的人们每天生活的空间。许多房子已经破烂不堪，只是从残存或是锈迹斑驳的铁栏杆可以看到往昔的炫目。

　　如果时光真的还停留在80年前，或许更早一些，哈瓦那绝对是个令人炫目的城市。老城里，狭窄的街道两边一定曾经是莺歌燕舞的地方，那么集中的繁杂精细的巴洛克风格老房子在欧洲也是不多见的。只是，如今住在里面的人们，已经和那些繁华的建造者没什么关系了。

　　只是，我仍然迷恋老城，透过斑驳的外衣看它古旧的过去。每一栋房子都是高高窄窄的，从门口望去，里面好像深不可测。每一扇打开的门里都透出音乐，和着人们生活的音符。街上，没有行色匆匆的人群，行人、狗、三轮车、汽车、自行车都以差不多的速度使用同样的小道，男人、女人就站在自家门口悠然地聊着天，一幅多么祥和的生活画面。

　　在这里参观、欣赏殖民时代的拱形屋顶、扶手栏杆以及风格迥异的阳台，到著名的老字号“五分钱小酒馆”里品味古巴的“莫希托”对酒和“小弗罗里达”的“达伊基里”对酒，品尝克列奥尔人最爽口的菜肴，就像当年美国著名作家海明威在古巴时的生活一样。

　　加勒比海畔的雪茄、朗姆酒与萨尔萨

　　在城市之外，你会遇到完全不同、各种各样的美丽剪影。银色的大椰子树高高耸立在烟草地里，戴着草帽的农夫正在细心耕种，无边无际的甘蔗在田里随风摇曳。还有海滩，炫目的白色沙滩缓缓倾斜到一汪碧波中。

　　瓦拉德罗是古巴最著名的海滨游览胜地，海水具有蓝色的一切层次，这在其他海边恐怕很难看到的。比海水更具吸引力的，则是躺在沙滩上任由阳光拥抱、晒得乌黑健康的美女们。

　　傍晚，夕阳沉入大海之后，彩色射灯和霓虹灯逐渐亮起，海滩上各座风格迥异的建筑物被衬得金碧辉煌、流光溢彩。游客们可以在轻柔的晚风中欣赏古巴和世界名曲，也可以观赏到美妙的桑巴舞，或者干脆一起跳一曲，还有荒诞的荧光面具舞表演助兴。

　　天生舞者的古巴人笑容可掬，喜欢伴随着萨尔萨旋律自然摇动身躯，在朗姆酒觥筹交错中释放出欢乐气氛。

　　比起热情奔放的舞蹈，雪茄似乎是人们在提起古巴时更加容易联想到的。雪茄是种奢侈品。在中国的五星级酒店内，买一支最低也要数十美元，而在古巴街头，随处可见老人吞云吐雾，悠闲地抽着雪茄。据说，身为领袖的卡斯特罗和格瓦拉更是酷爱雪茄。雪茄烟也正是由这里的印第安人传到欧洲乃至世界各个地方。

　　无论是殖民挽歌、役奴悲歌、抑或战争杀戮、经济制裁，这些历史伤痛并未刻画在古巴人民身上。然而，古巴的人种、政治、宗教、雪茄、蔗糖、音乐、建筑、绘画却有一页页述不尽的殖民历史。(宣佳宁)